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Dernier jour à Florence avant notre retour (Sniff). Nous quittons l’appartement en fin de matinée et comme nous ne prenons notre avion qu’en soirée, nous déposons nos bagages dans une conciergerie et allons profiter de cette journée.

Nous commençons par visiter le Chiostro dello Scalzo, un petit cloître plein de charme. Le musée, petit mais intéressant, est situé dans  le cloître de la Chapelle de la Compagnie des Disciples de Saint Jean-Baptiste (fondée en 1376), appelée « dello Scalzo » (du déchaussé), parce que le frère portant la croix pendant les processions marchait pieds nus.
Les murs du cloître sont entièrement couverts de fresques monochromes, représentant des scènes de la vie du Baptiste, réalisées entre 1509 et 1526 par Andrea del Sarto et Franciabigio.

Puis nous sommes allés visiter Grande Synagogue de Florence (« Sinagoga e museo ebraico« ), première fois que nous visitions une synagogue.
La Synagogue de Florence, édifice monumental d’une grande beauté, se distingue par son dôme vert dans le ciel de la ville. C’est le centre de la vie juive à Florence, un lieu de culte et une partie intégrante de l’histoire de la ville. Le Temple Israélien a été inauguré en 1882, après l’Émancipation des Juifs italiens, décentralisé de la zone de l’ancien ghetto juif qui a été démoli dans la dernière décennie du XIXe siècle. La ré-évocation du style mauresque qui caractérise la riche décoration murale, les vitraux polychromes, les incrustations de marbre sur les sols, le mobilier et tous les motifs décoratifs, font partie du goût orientaliste typique des synagogues monumentales d’Europe à la fin du XIXe siècle.

Et enfin, nous nous rendons dans un magasin très particulier et de toute beauté :Officina profumo-farmaceutica di Santa Maria Novella, également nommée Antica Spezieria di Santa Maria Novella (Atelier de parfumerie-pharmacie de Santa Maria Novella).
Elle est une ancienne officine d’apothicaire italienne devenue une maison de parfum et de soins corporels. Ouverte en 1612 par des moines dominicains, cette pharmacie-parfumerie est considérée comme la plus ancienne du monde occidental encore en activité, ainsi que l’une des plus anciennes entreprises de tous les temps.

Un dernier petit coup d’oeil et nous repartons chez nous !

Ce fut un très beau séjour et nous avons découvert de très beaux monuments ! A renouveler sans modération …

Pour entrer dans le jardin Boboli, nous passons par le Palais Pitti.

Ce très grand palais situé sur la rive sud de l’Arno a été bâti au XVe siècle pour la famille Pitti, sa réalisation est attribuée à Brunelleschi. Lors de sa réalisation, le but était de construire un palais encore plus imposant que celui des Médicis. Ironie du sort, c’est justement la famille Médicis qui a acquis ce palais le siècle suivant et l’a fait agrandir. Plus tard, il a également appartenu aux Habsbourg-Lorraine, à Napoléon Bonaparte et à la famille royale d’Italie.
Aujourd’hui, le Palais Pitti abrite plusieurs musées et galeries d’art comme les fameux Appartements Royaux, la Galerie Palatine, où l’on trouve plusieurs œuvres de grands maîtres comme Raphaël et Le Titien, ainsi que la Galerie d’Art Moderne, la Galerie des Costumes et le Musée de l’Argenterie.

Juste derrière le Palais Pitti, nous découvrons le Jardin de Boboli. Conçus vers la moitié du XVI^e siècle, les jardins de Boboli sont un bel exemple de jardin formel à la toscane, avec quantité de pièces d’eau, grottes, statues et sentiers dissimulés. Parmi les temps forts, citons le Giardino del Cavaliere (jardin du Cavalier), l’Anfiteatro (amphithéâtre), jalonné de sculptures, ou encore l’Isolotto, un somptueux bassin ornemental.

A l’extrémité du parc, se trouve la Grotta del Buontalenti.Des centaines de coquillages décorent la façade de cette grotte fantasque imaginée par le sculpteur Giambologna.

Nous allons ensuite visiter le Museo dell’Opera del Duomo, où se trouve la plus grande collection au monde de sculptures du Moyen Âge et de la Renaissance florentine. 

Il abrite des chefs-d’œuvre des plus grands artistes de l’époque, comme la Pietà Bandini de Michel-Ange, l’une de ses œuvres les plus mystérieuses, peut-être destinée au monument funéraire du sculpteur, qui a même tenté de la détruire avec un marteau.

L’imposante Sala de Paradiso, dans laquelle est recréé l’espace entre la Cathédrale et le Baptistère, est à couper le souffle, avec la colossale maquette grandeur nature de la façade de la Cathédrale construite par Arnolfo di Cambio en 1296, jamais achevée et finalement démantelée en 1587.
Elle est ici reconstituée d’après un dessin original de l’époque, y compris les 40 statues, signées par Arnolfo di Cambio, Donatello et Nanni di Banco, placées dans leur position d’origine.

De l’autre côté de la salle, se trouve la Porte du Paradis de Lorenzo Ghiberti, nommée ainsi par Michel-Ange pour sa couleur dorée.
A côté de cette porte, vous verrez la Porte Nord du Baptistère, également de Ghiberti, et la Porte Sud d’Andrea Pisano.

La galerie du clocher de Giotto est splendide, avec ses 16 statues grandeur nature – dont les trois extraordinaires prophètes de Donatello – et les 54 panneaux qui ornaient le clocher.

La salle connue sous le nom de Galleria della Cupola est consacrée à l’œuvre de Brunelleschi et à ses études d’ingénierie et de mécanique, ainsi qu’à ses études culturelles ; les modèles en bois du Dôme et de la Lanterne, une sélection d’outils d’époque et le masque mortuaire du grand architecte y sont exposés.

Le Campanile de Giotto

Le Campanile de Giotto est le clocher de la cathédrale Santa Maria del Fiore, qui est séparé de quelques mètres de cette dernière. Haut de 85 mètres, il s’harmonise parfaitement avec les autres édifices iconiques de la place du Duomo. Sur sa façade de marbre vert, blanc et rouge se trouvent de fins reliefs sculptés qui représentent des scènes de la bible, ainsi que des statues de saints.Après avoir monté ses 414 marches, nous profitons d’une vue panoramique tout simplement imprenable sur la place et une bonne partie de la ville de Florence.

Nous passons devant La Basilique Santa Croce, qui fait partie des plus grandes et prestigieuses églises franciscaines au monde.

Après avoir découvert une partie de la ville de de Florence, nous décidons d’aller explorer la ville de Sienne. Nous prenons donc le train pour 45 minutes.

Sienne est une ville ancienne qui, dès le 13e siècle, était l’une des principales rivales de Florence sur le plan politique et culturel. Depuis 1995, le centre historique de Siena est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Selon la légende bien connue, Sienne a été fondée par deux fils du célèbre fondateur de Rome, Remus. Senius et Aschius auraient quitté Rome par crainte du frère de Remus, leur oncle, et auraient voyagé vers le nord sur un cheval noir et blanc pour vivre en paix. C’est la raison pour laquelle on retrouve toujours de nos jours un cheval noir et blanc sur le blason de Sienne en Italie. .

Nous commençons par visiter la cathédrale (Duomo). La Cattedrale di Santa Maria Assunta a commencé au 12e siècle et elle est l’un des exemples les plus célèbres de l’architecture gothique italienne. Outre son extérieur caractéristique à rayures noires et blanches, la façade de la cathédrale, construite en 1380, est richement décorée. À côté de la cathédrale se trouve le campanile, le beffroi indépendant de 77 mètres de haut.

Nous reprenons notre balade à travers Sienne et allons déjeuner.

Nous retournons à la Cathédrale pour la visiter d’en haut et d’admirer les panoramas sur la ville de Florence.

Nous finissons notre visite du complexe par Le Battistero di San Giovanni, qui est impressionnant. Il s’agit d’un édifice religieux de la Renaissance réalisé par Camaino di Crescentino, avec à l’intérieur des fonts baptismaux hexagonaux en bronze.

Nous en profitons pour faire un tour dans la crypte. La Crypte a été révélée de manière inattendue en 1999, pendant les travaux de restauration d’une église de la Via dei Fusari, lorsque des parties de peintures murales ont été découvertes dans un espace situé sous la chaire de la Cathédrale.
Les travaux de dégagement de la nouvelle chambre ont duré environ trois ans et, ont mis à jour une salle entièrement peinte couvrant 180 mètres carrés de surface murale datant de la seconde moitié des années 1200. Bouchée et remplie de débris dans les années 1300, elle est restée enterrée et cachée pendant environ sept siècles.

Nous nous dirigeons ensuite vers la célèbre Piazza del Campo, en forme de coquille dans le centre de la ville, dont toutes les ruelles de Sienne mènent à cette place de forme incurvée. Nous trouvons la Fonte Gaia, une fontaine monumentale qui dirige l’eau des collines au nord de Sienne vers la Piazza. Les canaux souterrains formés sont appelés bottini et ils desservent toutes les fontaines de Sienne. Lorsque l’eau a atteint la piazza pour la première fois en 1342, une fête a été organisée dans la plus grande joie. C’est pourquoi la fontaine porte son nom : Fonte Gaia signifie « Source de joie ».

Qui pense à Sienne, pense aux courses de chevaux. Ce palio est célébré chaque année en été (du 2 juillet au 16 août environ). Le festival lui-même remonte à l’époque romaine, mais les célèbres courses de chevaux associées à l’événement ont eu lieu pour la première fois en 1283. Les cavaliers participants représentent les dix des dix-sept districts, contrade, pendant cette compétition. Après un tirage au sort, les chevaux de course sont bénis et des processions sont organisées pour cet événement. Les courses elles-mêmes ne durent qu’une minute et demie, mais des milliers de personnes se pressent sur la Piazza pour y assister. Le gagnant reçoit un palio (une bannière) en soie et est acclamé pendant des semaines

Nous apercevons la Torre del Mangia, un clocher de 102 mètres de haut. Elle a été construite au 14e siècle par les frères Rinaldo.Nous visitons également sur la Piazza del Campo l’enrtée du Palazzo Pubblico, l’hôtel de ville, qui a été construit entre 1297 et 1310.

Enfin, nous nous promenons dan un parc proche du centre ville et parcourons les différents quartiers de la ville.

Une journée intense en découvertes et une très belle journée !

Nous arrivons le 12 mai au soir à Florence et prenons possession de notre appartement. Il est très bien situé près du Palazzo Pitti.

Comme d’habitude, un peu d’Histoire de Florence …

La ville de Florence a été fondée à l’origine par les Étrusques, un peuple ancien de l’Italie centrale, vers le 1er siècle avant J.-C. Elle a ensuite été conquise par les Romains au 3ème siècle avant J.-C. Florence a prospéré pendant la période romaine en tant que centre commercial important.Au Moyen Âge, Florence était l’une des principales cités-États de l’Italie.

La ville a connu une période de grande prospérité économique et culturelle aux XIIe et XIIIe siècles, grâce à son commerce florissant de la soie et à l’essor de la banque. C’est également à cette époque que les familles les plus influentes de la ville, comme les Médicis, ont commencé à émerger. Florence est désormais en bonne place sur la carte des puissantes cités en Europe. Son ennemi de toujours, Pise est vaincue par les armées de Gênes en 1284. Florence en profite pour racheter la cité défaite en au tout début du 15ème siècle et récupère par la même l’ensemble de la flotte marchande et militaire de Pise.

En 1434, la fronde populaire est toujours vivace et la famille Medicis est portée au pouvoir menée par Cosme « l’ancien ». Cosme « l’ancien » est reconnu pour avoir bâti de nombreuses infrastructures publiques et financé de nombreuses créations artistiques. L’histoire verra ensuite se succéder de nombreux descendants des Medicis plus ou moins avisés dans leur choix politiques. La Papauté s’immisce dans les affaires de Florence et positionne les membres de sa famille à des postes stratégiques, régnant ainsi officieusement sur la cité.

Ce n’est que lors du coup d’état des Impériaux à Rome que Florence arrive à se libérer de la famille du Pape. En 1531, Cosme 1er, un membre de la famille Médicis est ramené sur le trône de Florence. Son action fut déterminante dans le développement de la ville. Florence est renforcée militairement et économiquement.
Au XVIIe siècle, Florence a perdu de son influence politique et économique, bien que la ville ait continué à être un centre artistique et culturel important. Les Médicis ont été remplacés par les Habsbourg-Lorraine en 1737, qui ont gouverné Florence pendant plus d’un siècle.

Au XVIIIe siècle, Florence a connu une période de stagnation économique et culturelle, bien que les Habsbourg-Lorraine aient continué à soutenir les arts et les sciences. La ville a été annexée au Royaume d’Italie en 1860 dont elle devient la capitale jusqu’en 1871.

Le 13 mai, après une matinée tranquille, nous allons visiter la Galleria degli Uffici. La Galerie des Offices de Florence compte parmi les musées les plus prestigieux au monde, en raison de sa collection de chefs-d’œuvre de la Renaissance d’une grande richesse.
Situé au cœur de la ville, le bâtiment qui abrite cette galerie est un des plus beaux exemples d’architecture Renaissance de la capitale toscane, avec ses belles colonnes et ses grandes et lumineuses salles aux décorations éblouissantes. Il a été conçu par Giorgio Vasari durant le XVIe siècle, à l’origine pour abriter les bureaux des Médicis.

Parmi les magnifiques œuvres que nous découvrons dans la Galerie des Offices, on retrouve notamment des créations de grands maîtres comme Léonard de Vinci, Michel-Ange, Botticelli et Raphaël, pour ne citer qu’eux.

Nous avons réservé la traversée du Couloir de Vasari (« il corridoio Vasariano« ), qui a réouvert il y a 6 mois; après une très lourde rénovation.

La construction du Couloir de Vasari a été commissionnée à Giorgio Vasari par Cosimo I, Grand Duc de Toscane, en 1565. Elle a été achevée en cinq mois, en donnant aux membres de la famille Médicis la possibilité de se déplacer librement dans le centre-ville durant une époque où ils ne comptaient pas sur le soutien de la population à cent pour cent.Ce fameux haut couloir relie le Palazzo Vecchio au Palazzo Pitti, deux édifices du pouvoir à Florence, passage de 1 kilomètre qui relie les deux rives de l’Arno en traversant le Pont Vecchio.

Durant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont détruit tous les ponts, à l’exception du Pont Vecchio, et le Couloir de Vasari fut le seul moyen de traverser la ville du nord au sud, même si elle subit beaucoup de dégâts.

Nous avons vraiment apprécié La Galerie des Offices pour son bâtiment et les oeuvres qu’elle recèle. Par contre, nous avons été un peu moins emballés par le couloir de Vasari qui nous semble actuellement un peu vide…

Nous nous baladons dans Florence et découvrons quelques bâtiments dont le fameux Ponte Vecchio.

Avant les bijoutiers présents sur le Ponte Vecchio, il y avait le marché de la viande à Florence. La légende raconte que la famille des Médicis pensait que traverser ce lieu malodorant n’était pas digne de la noblesse, donc ils chassent les marchands de viande et encouragent les orfèvres à occuper le pont avec leurs boutiques, un commerce selon eux plus approprié.

Sur le chemin pour se rendre à Florence, nous nous arrêtons, un peu par hasard, à la ville de Ravenne (Ravenna en Italien). Et que ce fut une belle surprise !

Tout d’abord un peu d’histoire …
Ravenne est habitée au moins depuis le Ve siècle avant J.-C. La ville est alors devenue une importante cité portuaire romaine, à tel point que Jules César y séjournait une partie de l’année. En 402, elle est même devenue la capitale de l’Empire romain d’Occident.
À la chute de l’Empire romain en 476, ce sont les Ostrogoth, un peuple barbare germanique dirigé par Théodoric le Grand, qui s’emparent de la ville pour en faire leur capitale. Le tombeau de Théodoric se trouve encore dans la ville.
L’Empire romain se scinde progressivement en deux, donnant naissance à l’Empire byzantin dans sa partie orientale, dont la capitale est basée à Constantinople.
En 540, celui-ci s’empare de Ravenne qui devient le centre névralgique de ses possessions italiennes. La ville était donc particulièrement puissante au sein de l’Empire byzantin, au point de s’émanciper de Constantinople et d’être aujourd’hui encore, 1 500 ans plus tard, marquée par des monuments byzantins, classés au patrimoine mondial de l’Unesco.Ravenne abrite huit sites Unesco.

Nous nous garons près de la Basilica di Santa Maria in Porto, que nous allons visiter. La basilique sanctuaire Santa Maria in Porto est un important lieu de culte catholique à Ravenne ; il est situé le long de via di Roma , non loin de la Porta Nuova. Il abrite le sanctuaire de la Vierge Grecque, patronne de Ravenne.

Puis nous passons devant le Museo d’Arte della Città di Ravenna, et traversons le Giardini Pubblici di Ravenna.

Nous nous rendons à la basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf.
La basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf , est un des édifices religieux de la ville de Ravenne, construite au début du VIe siècle sur ordre du roi ostrogoth Théodoric le Grand, à proximité de son palais. La basilique fut construite entre 493 et 526 par le roi ostrogoth Théodoric le Grand, à proximité du palais, pour le culte arien, religion de sa cour et de son peuple. Elle tenait lieu d’église palatine et était alors dédiée au Sauveur.. Les mosaïques, représentant une procession de martyrs d’un côté, et de vierges de l’autre, ont été réalisées un siècle plus tard, alors que Ravenne dépendait de Constantinople.

C’est un lieu magnifique où l’on reste ébahi par la richesse des mosaïques.Il existe un billet combiné qui permet d’entrer dans soit trois, soit cinq des huit sites de l’UNESCO.(Les sites ne proposent pas d’entrée individuelle). Il est préférable de le commander sur internet car il y a des horaires à fixer pour visiter certains sites.

Nous continuons notre balade et nous nous dirigeons vers le dernier refuge d’un des plus grands poètes de la littérature mondiale : Dante Alighieri. Dans le calme recueilli de la via Dante Alighieri, au coeur du centre historique, se dresse un monument de pierre chargé de mémoire et de poésie : le tombeau de Dante.C’est ici, loin de sa Florence natale, que le père de la langue italienne a trouvé le repos éternel après des années d’errance. Mort en 1321, Dante laisse derrière lui une œuvre immortelle, la Divine Comédie, qui continue de fasciner par sa profondeur et son humanisme.

Puis nous nous rendons sur la Piazza del Popolo (Place du peuple), place principale de Ravenne. Nous y déjeunons de la célèbre Piadina, spécialité de Ravenne et de la région qui l’entoure. Il s’agit d’une galette de froment farcie de différents ingrédients au choix : burrata, mortadelle, pancetta, tomates, jambon de Parme, pistaches… C’est correct mais cela n’a rien d’extraordinaire…Plutôt un peu bourratif.

La chapelle archiépiscopale, ou chapelle Saint-André, est un cas particulier parmi les monuments Unesco de Ravenne, car elle est située à l’intérieur d’un musée. Elle daterait d’environ 450 et elle est là encore couverte de mosaïques sublimes.

A l’étage, où se trouve le musée, nous découvrons quelques objets remarquables dont la fameuse chaire en ivoire de Maximien qui fût évêque de Ravenne au milieu du VIème siècle ainsi qu’un calendrier Pascal.

A quelques dizaines de mètres se trouve le baptistère Néonien, ou baptistère des Orthodoxes; qui est le plus ancien édifice de la ville. Il a été construit vers l’an 400 par Théodoric le Grand, roi du peuple germanique qui avait alors conquit la ville. C’est encore une fois un site spectaculaire, d’autant plus encore qu’il est particulièrement ancien, et qu’il s’agit donc ici d’un des plus vieux témoignages des premières civilisations chrétiennes.

Avant de quitter cet endroit, nous sommes allés faire un petit tour à la Cattedrale della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo.

Pour terminer notre visite de la ville, nous nous rendons à La basilique San Vitale. C’est pour nous le plus spectaculaire des monuments de Ravenne, à la fois dans son architecture et pour ses mosaïques. La basilique San Vitale date du VIe siècle et est considérée comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre européens de l’art byzantin. Elle est d’autant plus importante qu’elle est l’une des seules églises primitives de cette période à n’avoir subi aucune transformation.

Le mausolée de Galla Placidia est situé juste en face de la basilique San Vitale, c’est en fait un seul et même complexe en plein centre historique. C’est un bâtiment beaucoup plus petit mais tout autant impressionnant, car son plafond voûté est couvert des mosaïques représentant un ciel étoilé. Il est toutefois plus vieux que la basilique puisqu’il date du début du Ve siècle, si bien qu’il s’agit de l’un des plus anciens des édifices de Ravenne. Galla Placidia, la fille de l’Empereur, s’est fait construire ce mausolée mais serait en réalité plus probablement enterrée à Rome, et les tombeaux dans le mausolée auraient été installés bien plus tard.
Les fenêtres sont remplacés par des plaques de marbre quasi translucides. Magnifique !

Comme vous l’aurez compris, cette ville nous a enchantés par sa beauté et son architecture ! Si vous allez dans cette région, nous vous conseillons vivement de vous y arrêter et de passer une voire deux journées dans cette magnifique ville.

Bologne est une ville importante située dans la région d’Émilie-Romagne au nord de l’Italie. Ville animée, Bologne est l’une des villes les plus attrayantes d’Italie et possède le plus grand centre médiéval de toutes les villes italiennes à l’exception de Venise, malgré des dommages importants pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une bref historique de Bologne

La ville de Bologne remonte à 2 500 ans, quand les étrusques occupent le site. C’est toujours une ville importante sous les Romains, et beaucoup de rues dans le centre de la ville suivent toujours la disposition d’origine romaine de la ville. Après quelques siècles de déclin avec la fin de l’empire romain, Bologne a retrouvé son importance au 11ème siècle – l’Université de la ville ouvrit ses portes en 1088 et est maintenant le la plus ancienne université d’Europe. C’est au cours des 11ème-15ème siècles qu’un bon nombre des beaux édifices, des palais et des arcades de la ville ont été construits.

Nous nous garons au Nord de Bologne près de la gare. De là, nous traversons Il Giardino del Cavaticcio puis Il Parco 11 Settembre 2001, empruntons la Via Riva di Reno pour atteindre La Finestrella di Via Piella sul Canale di Reno.

Nous nous arrêtons à la Cathédrale de Bologne – « Metropolitana di San Pietro » – La cathédrale de Bologne n’est pas San Petronio , comme beaucoup le pensent, mais bien celle de San Pietro, comme le décida le pape Grégoire XIII en 1582. L’édifice d’origine, qui date du Xe siècle, a subi deux importantes rénovations en 1605, puis en 1743, année où débuta la construction de la nouvelle façade signée par Alfonso Torreggiani.

Au bout de la Via dell’Independenza, nous arrivons au Quadrilatero dont la Piazza Maggiore et la Piazza del Nettuno sont les deux places principales du centre de la ville médiévale.

Au centre de la Piazza Nettuno se dresse la Fontana del Nettuno, statue en bronze sculptée en 1566 par Jean Bologne (ou Giambologna). Sous le puissant dieu de la Mer, quatre chérubins représentent les vents, et quatre sirènes symbolisent les continents connus au XVI^e siècle. Cette belle place piétonnière date du XIII^e siècle.

Nous flânons sous les nombreuses arches (40 kilomètres d’arcades (également appelés portiques)) et découvrons la ville.

Nous allons ensuite déjeuner dans une pizzéria qui vaut vraiment le détour. La cadre est très agréable (à l’intérieur ou dans le patio) et les pizzas sont vraiment buonissimo et originales.Une fois n’est pas coutume, je vous mets le lien : https://thegallerybo.it/

Nous allons ensuite visiter la Basilique de Saint Petronio sur la Piazza Maggiore.

Cinquième plus grande église du monde, cette basilique gothique colossale mesure 132 m de long, 66 m de large et 47 m de haut. Sa construction, commencée en 1390, ne fut jamais terminée et la façade principale est restée à ce jour inachevée. À l’intérieur, un immense cadran solaire long de 67,7 m s’étend sur le sol du bas-côté oriental. Réalisé en 1656 par Gian Cassini et Domenico Guglielmi, ce cadran a permis de déceler certaines anomalies du calendrier julien et a entraîné l’adoption de l’année bissextile. Le plan initial de la basilique prévoyait une église plus grande que Saint-Pierre de Rome ; en 1561, le pape Pie IV en interrompit la construction en commandant celle d’une université sur son flanc oriental, d’où les départs d’absides qui pointent dans la Via dell’Archiginnasio.

En sortant de la Basilique, nous nous arrêtons à la Piazza Galvani et visitons Il Palazzo dell’Archiginnasio. Ce palais fut le siège de l’université de Bologne de 1563 à 1805. Aujourd’hui, son principal attrait est le superbe Teatro Anatomico du XVII^e siècle où étaient autrefois formés les chirurgiens. Des gradins en cèdre entourent une table centrale en marbre où étaient pratiquées des dissections publiques, sous la surveillance d’un prêtre de l’Inquisition prêt à intervenir au cas où l’opération s’avérerait trop dérangeante pour l’Église.

Nous continuons notre promenade sous les arches et passons devant les Tours Jumelles de Bologne, appelés Asinelli (97.60 m – 498 marches – inclinaison de 1.30 m)) et Garisenda (48m – inclinaison de 3.20 m), adjacentes et dans le centre de la ville. Ils en font le point de repère le plus reconnaissable à Bologne, du fait de leurs fortes inclinaisons. Au 12ème siècle, de nombreuses tours ont été construites dans la ville – peut-être jusqu’à 100, dont il reste encore 20.

Nous nous dirigeons ensuite vers la deuxième « basilique » à Bologne qui est l’église de Santo Stefano sur la Piazza Santa Stefano.

Site religieux le plus original de Bologne, ce labyrinthe de bâtiments ecclésiastiques dont l’architecture couvre plusieurs siècles d’histoire intègre des éléments romans, lombards et même des vestiges romains. Il comportait initialement sept églises – d’où le surnom de Sette Chiese donné à l’abbaye – dont quatre seulement nous sont parvenues intactes : la Chiesa del Crocefisso, la Chiesa della Trinità, la Chiesa del Santo Sepolcro et la Chiesa Santi Vitale dei Agricola.

On pénètre par la Chiesa del Crocifisso, du XI^e siècle, qui renferme les ossements de San Petronio, avant d’atteindre la Chiesa del San Sepolcro, dont la forme octogonale austère laisse penser qu’il s’agissait à l’origine d’un baptistère. Juste à côté, le Cortile di Pilato doit son nom à son bassin central, censément celui où Ponce Pilate se lava les mains après avoir condamné le Christ à mort – il s’agit en fait d’une œuvre lombarde du VIII^e siècle. De l’autre côté de la cour, la Chiesa della Trinità mène à un cloître modeste et à un petit musée.

La quatrième église, la Chiesa dei Santi Vitale e Agricola, est la plus ancienne de la ville. Datant pour l’essentiel du XI^e siècle, elle intègre des éléments et des sculptures de l’époque romaine. Deux tombeaux très anciens de saints servaient autrefois d’autel. Cette église de la Via San Vitale ne paie pas de mine à première vue, mais elle mérite un détour pour sa crypte millénaire, édifiée là où Agricola et Vitale auraient subi le martyre à l’époque romaine. Durant l’occupation napoléonienne, les ordres monastiques furent dissous et le monastère bénédictin qui la jouxte fut transformé en palais d’habitation. Son occupante, la belle comtesse Cornelia Martinetti (1781-1867), fit de la crypte un salon où elle discourait avec les grands esprits de son temps (Stendhal, Leopardi, Lord Byron…), souvent victimes de son charme.

Quelques photos de la Piazza San Stefano …

Nous remontons par la Via dell’Independenza et atteignons Il Parco della Montagnola, jardin à la française conçu par Giovanni Battista Martinetti à l’instigation de Napoléon, et parc le plus ancien de Bologne. Nous devons aller retrouver Maxime qui doit arriver par le train. Comme son train a une heure de retard, nous décidons de lui prendre un billet Bologne -> Rimini et nous le retrouverons alors à la gare de Rimini dans 2h.

Bologne n’était pas automatiquement une de nos destinations mais ce fut une belle surprise et il est aisé de la visiter en une journée !